Ami, avez-vous déjà entendu parler de tensioactifs ou de tensioactifs ? Nous sommes sûrs que oui, et le sujet des sulfates est un sujet tendance, c'est pourquoi aujourd'hui nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur cette famille d'ingrédients bien connus qui jouent un rôle très important dans les produits de soins capillaires et sont essentiels pour avoir de beaux cheveux.
Passons aux choses sérieuses, qu'est-ce qu'un tensioactif ? C'est une substance chimique avec une partie hydrophile (son écrasement est de l'eau) et une partie hydrophobe (elle correspond aux huiles et graisses), qui réduit la tension superficielle d'une solution, et qui a à la fois une fonction détergente et nettoyante, ainsi qu'émulsifiante et génératrice de mousse, et même comme après-shampooing.
Classification des tensioactifs
Les tensioactifs constituent une famille (presque) aussi grande que celle des Kardashian et se classe en quatre groupes :
- Tensioactifs anioniques: les sulfates bien connus appartiennent à cette équipe (Laurylsulfate de sodium et laurethsulfate de sodium), et ce sont des tensioactifs chargés négativement, qui ont une grande affinité pour la saleté, les résidus cosmétiques et les graisses, qui ont une charge positive. C'est pourquoi ils ont un grand pouvoir détergent et nettoyant, en plus de générer beaucoup de mousse. Cependant, certains sulfates peuvent augmenter le pH, augmentant la charge anionique des cheveux, favorisant les frisottis, en plus de ne pas être un choix de premier ordre pour les cuirs chevelus sensibles. Même ainsi, tous ceux qui appartiennent à cette équipe ne sont pas des sulfates, il existe des options au sein de ce groupe qui sont beaucoup plus douces et respectueuses des cheveux, et qui fonctionnent très bien, comme le Laureth Sulfosuccinate disodique et le Sulfate de Coco de Sodium.
- Tensioactifs cationiques : Ils ont une charge positive, mais un pouvoir détergent très faible, c'est pourquoi ils sont généralement utilisés dans les produits de conditionnement capillaire. Au sein de ce groupe, les plus connus sont le méthosulfate de béhentrimonium, le chlorure de cétrimonium et le chlorure de béhentrimonium, présents dans les conditionneurs et les produits sans rinçage.
- Tensioactifs amphotères : Comme Hannah Montana, ils ont le meilleur des deux mondes, à savoir qu’ils ont à la fois des charges positives et négatives. Ils sont généralement associés à des tensioactifs anioniques, pour une plus grande capacité moussante et nettoyante, tout en ayant une meilleure tolérance cutanée. Les plus utilisés sont la Cocamidopropyl Betaine, la Lauryl Betaine et le Disodium Cocoamphodiacetate.
- Tensioactifs non ioniques : Ces tensioactifs n’ont pas de charge électrostatique, sont les mieux tolérés et ne produisent pratiquement aucune mousse. Et mon ami, croyez-le ou non, même s'ils ne sont pas très moussants, ils ont un pouvoir nettoyant plutôt cool et ils fonctionnent très bien comme émulsifiants et hydratants (ils sont davantage utilisés dans les soins de la peau). Le Lauryl Glucoside, le Decyl Glucoside, le Coco Glucoside et le Cetearyl Glucoside appartiennent à ce groupe.
Bébé, nos shampoings contiennent un mélange de tensioactifs anioniques doux (Disodium Laureth Sulfosuccinate) et de tensioactifs amphotères (Cocamidopropyl Betaine), pour avoir le pouvoir nettoyant le plus frais, ainsi que la meilleure tolérance cutanée, tandis que nos revitalisants et masques préférés sont formulés avec des tensioactifs cationiques qui minimisent l'électricité statique, les frisottis et la casse des fibres capillaires.
Bestie, maintenant tu le sais : tous les tensioactifs ne sont PAS des sulfates, et évidemment les sulfates ne sont ni mauvais ni toxiques.
